Na fotografia digital, o conceito de faixa dinâmica refere-se à diferença de intensidades de luz na cena que você está fotografando. Pense em uma balança com algo superbrilhante (como o sol) de um lado e algo muito escuro (como um armário com as luzes apagadas) do outro. A faixa dinâmica refere-se a quanto dessa escala sua câmera pode cobrir. A razão pela qual é importante é que a porção da escala que pode ser vista em qualquer momento é limitada. É limitado para a visão humana e é ainda mais limitado para câmeras digitais.
Se você definir sua exposição de forma que partes de sua imagem fiquem fora da faixa dinâmica de sua câmera, você terá problemas. Os pixels serão totalmente brancos se você estiver superexposto ou completamente preto se estiver subexposto. Você verá um pico em um lado do seu histograma, informando que os pixels estão fora do intervalo dinâmico de sua câmera. Por isso, é importante entender esse conceito e como lidar com ele em sua fotografia. Este artigo irá mostrar-lhe como fazer isso.
A melhor maneira de entender o alcance dinâmico é primeiro considerá-lo sem uma câmera. Seus globos oculares têm um alcance dinâmico limitado, então vamos começar por aí.
Como funciona? Bem, imagine que você está em um cinema no meio do dia. Tendo assistido a um filme em um cinema escuro, seus olhos estão acostumados à escuridão. Você pode ver tudo ao seu redor no teatro escuro muito bem. Mas quando o filme acaba e você sai, a luz é ofuscante. Na verdade, dói abrir os olhos todo o caminho. As áreas claras parecem brancas.
Se você ficar do lado de fora por 10 ou 15 minutos, seus olhos se ajustarão totalmente ao brilho. Agora você pode ver tudo ao seu redor em detalhes muito bem.
Se você voltasse para o cinema escuro, tudo pareceria escuro. Você não conseguia ver para onde está indo e certamente não conseguia distinguir nenhum detalhe. Seus olhos não estão acostumados com a escuridão.
Os exemplos acima mostram que nossos globos oculares têm uma faixa dinâmica limitada em qualquer momento específico:
Assim, seus globos oculares têm um alcance dinâmico limitado.
Essencialmente, funciona da mesma maneira para sua câmera e para seus olhos.
Se sua câmera estiver configurada para capturar tons que estão na extremidade mais escura do espectro, ela terá problemas para lidar com tons muito claros. Esses tons brilhantes podem aparecer como branco puro , que é conhecido como "estourado". Isso é o equivalente para sua câmera de olhos que foram ajustados para a escuridão, que agora não consegue lidar com o brilho.
Por outro lado, quando a câmera está configurada para capturar uma cena clara, é difícil distinguir tons mais escuros. As áreas mais escuras podem aparecer na sua foto como preto puro sem nenhum detalhe. Isso é o equivalente para sua câmera de olhos que são ajustados ao brilho entrando em uma sala escura.
Sua câmera só consegue captar um número limitado de tons ao mesmo tempo. O alcance que sua câmera pode suportar é, na verdade, um alcance muito mais estreito do que o que seus olhos veem.
Você frequentemente enfrentará um problema de alcance dinâmico em sua fotografia ao ar livre. Deixe-me orientá-lo através de um exemplo usando algumas versões diferentes da mesma imagem.
Digamos que você tenha uma cena diante de você com um céu mais brilhante que o primeiro plano. Dizer que essa cena é comum é um eufemismo, como é o caso da grande maioria das cenas externas. Você tem que encontrar uma maneira de lidar com a diferença de valores de brilho entre o céu e o solo.
Primeiro, você pode configurar sua câmera para expor o primeiro plano corretamente, para que pelo menos isso pareça correto. Se você fizer isso, sua imagem poderá ficar assim:
Isso obviamente parece terrível. Embora o primeiro plano seja bonito e brilhante, o céu é branco puro ou “estourado”. Se olharmos para o histograma, veremos um pico no lado direito dele. Não há detalhes em grande parte do céu, principalmente à direita. Você não quer isso.
Então, inversamente, você pode expor a imagem para que o céu não fique muito claro. Você pode medir o céu e definir sua exposição para que o céu fique exposto adequadamente. Aqui está um exemplo do que pode acontecer se você fizer isso (é a mesma imagem acima, mas com exposição reduzida para não explodir o céu):
Isso também parece terrível. O primeiro plano é muito escuro e muito dele é preto. Se olharmos para o histograma, veremos um pico no lado esquerdo dele.
Para corrigir isso, você pode tentar expor no meio. Na minha primeira foto (a que está muito clara), a velocidade do obturador foi de 15 segundos. Na segunda foto (a que estava muito escura), a velocidade do obturador foi de 2,5 segundos. Então, nesta foto final, a velocidade do obturador será de 6 segundos, que está bem no meio. Veja como a imagem está agora:
A terceira foto parece melhor, e a maior parte dela está tecnicamente dentro da faixa dinâmica da câmera, mas ainda não está bem. O céu está muito brilhante e o primeiro plano está um pouco escuro.
Falaremos sobre como corrigir isso em um minuto. Primeiro, vamos falar sobre como você sabe se a imagem está dentro da faixa dinâmica da sua câmera.
Então, como você sabe se as várias partes de sua imagem estão dentro do alcance dinâmico de sua câmera? A melhor maneira é o histograma. Você pode usar o histograma em sua câmera quando estiver fotografando ou o histograma disponível em seu software de pós-processamento quando estiver de volta ao computador.
Para começar, há um histograma em sua câmera. Você deve usá-lo quando estiver atirando. Dessa forma, você pode saber no momento da captura se está mantendo tudo dentro da faixa dinâmica da sua câmera. Para fazer isso, você precisará entrar no menu da sua câmera para dizer a ela para exibir o histograma depois de tirar uma foto. Enquanto você está nisso, muitas câmeras também podem ser configuradas para piscar ou piscar no LCD em qualquer parte de sua imagem que esteja fora da faixa dinâmica de sua câmera (ou seja, branco puro ou preto puro). Você pode ou não querer configurar a câmera para piscar para você, mas definitivamente deve configurá-la para mostrar o histograma depois de tirar a foto.
A faixa dinâmica real das câmeras varia de modelo para modelo, mas a maioria das DSLRs tem uma faixa dinâmica de 10 a 12 pontos (lembre-se de que uma parada de luz é uma duplicação da luz) . No entanto, quando você está fotografando, você provavelmente deve pensar em sua câmera como tendo um alcance dinâmico de apenas cerca de 6 pontos de luz. A razão para isso é que isso corresponderá à escala de exposição que você vê ao compor uma imagem. Muitas vezes, essa escala será assim:
Os números medem os pontos de luz. Assim, por exemplo, o 1 à direita do 0 significa que você está superexposto em 1 ponto. Quando você estiver acima do 2, a câmera começará a piscar para você como um aviso de que você está se aproximando dos limites de sua faixa dinâmica. Se você assumir que tem outra parada para trabalhar em cada lado dos 2s na escala, isso obteria seus 6 pontos de luz. Portanto, novamente, recomendo que você pense em sua câmera como tendo um alcance dinâmico de cerca de 6 stops, mesmo que seja realmente maior que isso.
Agora que entendemos o alcance dinâmico e sabemos como medi-lo, podemos tentar abordá-lo em nossa fotografia. Infelizmente, não há uma resposta única para abordar uma ampla faixa dinâmica. Há, no entanto, uma variedade de soluções alternativas e coisas que você pode fazer para permanecer dentro da faixa dinâmica da câmera. Portanto, o restante deste artigo dará uma olhada neles.
A primeira e melhor maneira de lidar com a faixa dinâmica limitada de sua câmera é simplesmente definir sua exposição para que ela mantenha tudo dentro da faixa dinâmica, mesmo que isso signifique expor sua foto diferente do que você faria de outra forma.
Como exemplo, quando você enfrenta uma cena com muito contraste onde você sabe que provavelmente terá um problema de faixa dinâmica, você pode medir a parte mais brilhante da imagem e defina seu valor de exposição no lado alto da escala. Isso evitará que a parte brilhante seja apagada. Felizmente, como você definiu a câmera para superexpor um pouco, o valor da exposição também será alto o suficiente para evitar que a parte mais escura da sua imagem fique preta. Assim, tudo estará na faixa dinâmica da sua câmera.
Você enfrentará essa situação o tempo todo na fotografia ao ar livre. Você constantemente enfrenta cenas com um céu brilhante e um primeiro plano não tão brilhante. Nesta situação, meça o céu e defina o valor de exposição em +1. Isso manterá seu céu dentro da faixa dinâmica da câmera. Felizmente, isso será luz suficiente para evitar que o primeiro plano fique preto também. Caso contrário, faça os ajustes e tente novamente.
Se isso não funcionar, você terá que ser criativo. Eu escrevi anteriormente um artigo para a Digital Photography School com vários métodos que você pode usar para lidar com as limitações de alcance dinâmico. Confira aqui.
Para lidar com um problema de faixa dinâmica na câmera, você também pode usar um filtro de densidade neutra graduado. Estes são frequentemente chamados de filtros “Grad ND” para abreviar.
Um Grad ND é uma placa de vidro em forma de retângulo que se prende à frente da lente usando um suporte especial. O vidro é escuro em uma extremidade e claro na outra. Você define o filtro para que a parte mais escura cubra o céu, enquanto a parte clara do filtro cobre o primeiro plano. O resultado é que seu céu é escurecido pelo filtro enquanto o primeiro plano é deixado sozinho. Espero que equilibre sua exposição o suficiente para manter tudo dentro da faixa dinâmica de sua câmera.
Um Grad ND não é uma panaceia. A linha entre as partes escuras e claras do filtro é uma linha reta, portanto, se sua cena não oferecer uma linha de horizonte reta, talvez você não consiga usar o filtro. Os filtros e anexos também podem ser um pouco complicados. Mas às vezes esses filtros salvam vidas, e eu recomendo que você mantenha um na bolsa da câmera.
Você também pode corrigir um problema de intervalo dinâmico até certo ponto no pós-processamento.
Como uma questão de limite, você deve configurar sua câmera para fotografar no formato Raw. Os arquivos brutos têm uma faixa dinâmica mais ampla do que os JPEGs. Quando estiver no computador, a maneira mais fácil é fazer alguns ajustes rápidos no Lightroom. Aqui está um processo de três paradas para lidar com um problema de faixa dinâmica no Lightroom que levará apenas alguns segundos:
É isso. Muitas vezes, isso é tudo o que é necessário para tornar suas fotos 100% melhores. Na verdade, fui em frente e fiz alguns ajustes rápidos no Lightroom na imagem que usamos como exemplo acima. Aqui está o antes e depois:
Se você não tiver o Lightroom, mas tiver o Photoshop ou o Photoshop Elements, poderá usar a tela do Adobe Camera Raw para fazer o mesmo processo.
Se nenhuma das técnicas anteriores funcionar, você precisará usar a artilharia pesada. Isso significa que você precisará agrupar suas fotos e depois misturá-las de alguma forma.
Para agrupar suas fotos, configure sua câmera para tirar três fotos (ou cinco fotos se sua câmera permitir) com pelo menos uma parada de distância. A câmera tirará três fotos, uma com exposição normal, uma subexposta e uma superexposta.
Quando estiver no Photoshop, você poderá mesclar essas exposições. Escrevi uma cartilha rápida sobre como misturar fotos no final deste artigo.
Você também pode usar o software High Dynamic Range (HDR), como Photomatix e HDR Efex Pro, para misturar as fotos.
Para usar uma técnica HDR, primeiro coloque entre parênteses suas fotos conforme mencionado no Método 4 acima. Em seguida, você carregará essas fotos no Photomatix e no HDR Efex Pro, que são os dois melhores programas HDR. Você passará pelo processo de mapeamento de tons nesses programas (usando o que você escolher) para misturar as fotos. Se você não estiver familiarizado com esse processo, aqui está provavelmente o tutorial de HDR mais popular de um dos fotógrafos de HDR mais famosos para começar.
O HDR tem uma má reputação em muitos círculos fotográficos, mas é uma ferramenta muito poderosa. Há um “olhar HDR” que ofende algumas pessoas. Tal como acontece com muitas outras técnicas, os iniciantes às vezes podem abusar dela. Basta mantê-lo sob controle e talvez até combinar seu arquivo HDR com suas imagens originais, e isso pode realmente ajudar a resolver seu problema de alcance dinâmico.
Esperamos que agora você entenda a natureza do desafio que os fotógrafos outdoor enfrentam em relação ao alcance dinâmico. E espero que isso lhe dê algumas idéias de como resolver o problema em sua fotografia. Falarei muito mais sobre cada um desses métodos de lidar com problemas de faixa dinâmica em artigos futuros. O objetivo agora é apresentar o problema e as formas de lidar com ele.
Para ajudá-lo a aplicar o conteúdo deste artigo à sua fotografia, quero deixar uma lista de verificação de algumas coisas que você pode fazer para evitar problemas de alcance dinâmico. Estas etapas simples resolverão a maioria dos problemas de faixa dinâmica:
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